Пик расцвета русской парфюмерии пришёлся на середину XIX и на начало XX веков. Многие духи, которые производили знаменитые бренды, были известны на весь мир, и неоднократно удостаивались самых высших наград на престижных выставках.

 В данном посте пойдёт речь об истории возникновения и развития парфюмерного дела в России.

Французский бизнесмен, Альфонс Антонович Ралле приехал в Москву для открытия парфюмерного производства, так как посчитал это экономически выгодным, ведь в то время в России у него не было конкурентов. Небольшая мыло-парфюмерная фабрика открылась в 1843 году. Работала она только на французском и итальянском сырье, и новейшем оборудовании.

2.

Продукция фабрики Ралле стала пользоваться огромным спросом. Духи, одеколоны и пудра, разлетались как горячие пирожки. Уже в 1855 году, маленькое производство превратилось в настоящий завод. Совет директоров тоже расширился. Основатель хрустально-стекольного завода Ф.Дютфуа вошёл в состав руководства, и после этого, духи стали разливать в красивые пузырьки. Ассортимент парфюма фабрики был довольно большой: «Серебристый ландыш», «Источник любви», «Парфюм де фурор», и другие заманчивые названия. 

Сложно представить, какой бы была наша жизнь, если бы на нашей одежде не было карманов. Ни одного... Как в традиционном японском костюме.
Но если на одежде нет карманов, значит, их надо сделать!

Хочу представить исключительно японское высокохудожественное изобретение прошлых лет – инро. Это маленькие коробочки, придуманные в конце 16 века, для хранения личной печати и туши, которые владелец носил закреплённым к поясу оби. Назначение инро становится понятным из названия: «ин» – печать, «ро» – коробка. Ведь, как известно, у кимоно нет карманов. Инро входит в понятие «сагэмоно» – собирательное понятие подвесных аксессуаров для пояса (например, кисет для огнива или табака). Инро носили люди высшего общества, оно свидетельствовало о статусе. Право ставить личную печать имели только представители аристократических кругов, богатые горожане и самураи. Изначально коробочка состояла из одного или двух отделений. 

Со временем в этой изящной коробочке, кроме канцелярских принадлежностей, стали носить ароматические травы и лекарственные порошки, а количество отделений увеличилось до 5-6. Отделения инро располагаются одно над другим так, что каждое следующее закрывает предыдущее. Отделения идеально подогнаны и границы между ними практически не различимы. 

Густаво Трифари, основатель компании Trifari, приехал в США из Италии. Вместе со своим дядей он основал компанию «Трифари и Трифари». Компания просуществовала всего 2 года, с 1910 по 1912 год. После этого компания не закрылась, а сменила свое название и стала именоваться Trifari.

В 1918 году к ней присоединяется коммерсант Лео Круссман, и компанию переименовывают в «Трифари и Круссман». В 1925 году в качестве торговца к компании присоединяется Фишел, и название вновь меняется — на «Круссман, Трифари и Фишел». И Круссман, и Фишел были успешными торговцами, потому компания процветала, она даже смогла удержаться на плаву во времена Великой депрессии, когда многие известные бренды ушли в небытие. 

7 ноября во Франции в возрасте 68 лет скончался знаменитый модельер и руководитель дома моды Louis Vuitton Патрик-Луи Виттон. Об этом сообщили на официальной странице бренда в социальной сети Instagram. Причина смерти модельера пока неизвестна. Давайте вспомним несколько интересных фактов о Louis Vuitton.

Предок Патрика-Луи, основатель знаменитого дома моды Луи Виттон родился 4 августа 1821 года. В молодости мастер по изготовлению сундуков даже представить не мог, что станет создателем одного из самых знаменитых брендов, специализирующихся на производстве чемоданов, сумок, парфюмерии, модной одежды и аксессуаров премиум-класса. 

Самое сексуальное платье французского кинематографа было надето на Мирей Дарк в фильме "Высокий блондин в черном ботинке"(1972) реж.Ив Робэр. С этим провокационным платьем с очень смелым и глубоким вырезом на спине ее имя в основном до сих пор и ассоциируется.

Кроме того в фильме М.Дарк демонстрирует несколько симпатичных нарядов в духе минимализма и экстравагантности 70-ых.



Пальто из сомалийской пантеры. 

Раньше синюю краску добывали из полудрагоценного минерала лазурита, она была дорогой и очень ценной, но затем случайность изменила историю.

Чудесный, волшебный, королевский синий, ультрамарин — в эпоху Возрождения это были названия для наиболее ценного пигмента — лазурита, полученного из полудрагоценного минерала.

Добыча и переработка минерала с VI века велась почти исключительно в Афганистане. Импортированный на европейские рынки через Венецию, он стоил в золоте пятикратно своему весу. Лазурит использовали экономно и часто берегли для богатых покровителей, а покупать его могли только процветающие художники. 

Вы всё еще считаете, что брошь – это аксессуар, который носят только бабушки? Тогда вы сильно ошибаетесь! Секрет заключается в том, КАК вы их носите. Хотите узнать, как модно носить броши? Ведь брошь – это аксессуар вне времени. Он мгновенно добавит шик всему, куда бы вы ее не прикололи.

Главное преимущество броши – ее можно носить со всем чем угодно, а заодно с ее помощью можно обыграть ту или иную вещь по-новому.

Брошь (от французского «broche», что означает «длинная игла») в привычном для нас виде появилась, а точнее сказать, эволюционировала в 17 веке. До этого люди пользовались аграфами (подобие декоративной пряжки, скрепляющей одежду), потом появилась фибула, которой скрепляли плащи и накидки.

Модным аксессуаром брошь впервые в истории сделала фаворитка короля Людовика XIII – мадам де Севинье. Она создала своеобразный «тайный язык» с использованием брошей. Позже в ее честь назвали одну из моделей украшения – золотое или серебряное изделие в виде банта с подвеской. 

Одним из непременных атрибутов старинной чайной церемонии было чайное ситечко.

Чайное ситечко использовалось в Китае, откуда оно и прибыло в Европу вместе с остальными чайными аксессуарами.

Но в отличие от Китая, где ситечко использовали по прямому назначению, чтобы избежать попадания чаинок в напиток, чайное ситечко в Европе было призвано также экономить заварку.

Поскольку чай был чрезвычайно дорог, его использовали по нескольку раз. После того, как чай побывал на столе богачей, его высушивали, а затем высушенная заварка отправлялась на столы победнее, а также продавалась в дешевые трактиры, где ее использовали до тех пор, пока чай не терял вкус и цвет.

Все-таки у наших предков был развитый вкус и богатая фантазия! И архитектура была интереснее, и мебель, и все предметы, окружающие человека, делались с любовью, с выдумкой, с оригинальностью и изяществом!  

История дверных ручек такая же древняя как и возникновения дверей, и никто уже не помнит того героя, кто первым придумал использовать дверную ручку. Но сейчас ни у кого не возникает сомнения в необходимости этой ставшей неотъемлемой части интерьера.

История создания дверной ручки восходит к 4-му веку до нашей эры, к тем временам, когда человек стал использовать дерево для изготовления дверных полотен.

Поначалу дверные ручки были деревянными, позже металлическими и были простейшей формы ручки-скобы, такая форма имела чисто практическое значение открывания-закрывания двери.

Время шло, двери, а вместе с ними и дверная ручка, изменяла свой вид. В 6-10 веках к этому обязательному аксессуару дверей стали относиться с большим «вниманием», и ручка стала не просто обычным предметом, с помощью которого можно открывать и закрывать двери, но и декорацией жилища и его интерьера.